Das Hohe Atlasgebirge (Jebel Toubkal) im Winter

Nirgendwo habe ich so sehr gefroren wie in Afrika! Und nirgendwo hatte ich solche Angst um mein Leben wie während eines Schneesturms im Hohen Atlas. Diese Berge sind wunderschön und ich würde gerne dorthin zurückkehren, aber nie wieder im Winter…

Angeblich kommen die meisten Touristen in den Hohen Atlas, um auf den Jebel Toubkal (4167 m), den höchsten Gipfel Nordafrikas, zu steigen, und so machten meine Freunde und ich auch.

Wir begannen unsere Reise in Marrakesch, von wo aus wir mit einem Taxi ins Dorf Imlil fuhren, etwa 70 km südlich dieser Stadt. Bevor ich nach Marokko flog, las ich im Internet, dass die sogenannten Grand Taxis, also Taxis, die außerhalb der Stadt fahren, meist heruntergekommene Mercedes sind und dass 7-8 Personen in 5-Personen-Autos gequetscht werden, aber so etwas erlebten wir nicht. In beide Richtungen – nach Imlil und dann zurück nach Marrakesch – fuhren wir in einem neuen, komfortablen 7-Sitzer-Auto. Er kostete uns 350 MAD (ca. 35 €) für eine Strecke, aber es dauerte eine Weile, bis wir diesen Preis ausgehandelt hatten.

In Imlil übernachteten wir in der privaten Unterkunft Dar Atlas. Sie hat sehr gute Bewertungen auf booking.com und ich kann sie auch empfehlen, denn der Besitzer ist sehr freundlich und seine Frau kocht ausgezeichnet, aber wenn du vorhast, im Winter dorthin zu kommen, bereite dich auf die Kälte vor. An diesem Tag waren es draußen nur etwa 3°C … und drinnen genauso viel. Das ist es, was mich in Marokko am meisten überrascht hat. Im ganzen Haus gibt es nur eine Heizung, und wenn man einen Meter davon entfernt sitzt, ist es warm, aber weiter weg ist es kalt. Und wenn du kein Zimmer mit eigenem Bad bekommst, erwartet dich eine Dusche in einem Badezimmer ohne Tür (es gibt nur einen Vorhang). Das Wasser war warm, aber nach dem Duschen, bevor ich mich abtrocknete und anzog, war mir wieder kalt…

Am nächsten Tag brachen wir zur Refuge du Toubkal (früherer Name Neltner) auf, die auf 3207 m Höhe liegt. Die Wettervorhersage für diesen Tag (auf mountain-forecast.com) sagte leichten Schneefall voraus (ca. 6 cm). Der Besitzer des Dar Atlas beruhigte uns, dass es wahrscheinlich sonnig sein würde, da die Sonne schon seit einem Monat scheine. Es begann zu schneien, sobald wir losgingen ;)

Bei Wanderungen in der Sierra Nevada in Spanien beklagte ich mich über die schlechte Markierung der Wege. Nun, im Hohen Atlas gibt es überhaupt keine Markierungen… In den Geschäften in Polen fanden wir nur eine Karte im Maßstab 1 : 1.000.000, die nicht genau genug war. Unsere erste Verwirrung hatten wir an der folgenden Kreuzung.

Die Antwort – man muss links gehen. Das war nicht das letzte Mal, dass wir Einheimische nach dem Weg fragen mussten.

Nachdem man Imlil verlassen hat, wird es einfacher, weil es keine Kreuzungen mehr gibt. Etwa auf halbem Weg erreichst du das kleine Dorf Sidi Chamharouch. Die meisten Geschäfte im Dorf waren für den Winter geschlossen, aber zwei waren noch geöffnet und die Besitzer boten frisch gepressten Orangensaft an.

Der Ladenbesitzer warnte uns, dass oben starker Wind weht, und er hatte recht. Das folgende Foto ist das letzte, das ich an diesem Tag gemacht habe. Später wurde es nur noch schlimmer.

Die Höhenkrankheit machte mir zu schaffen, und je höher wir kamen, desto schwächer wurde ich. Meine Freunde waren schneller und es gefiel ihnen nicht, dass sie ständig auf mich warten mussten, also sagte ich ihnen irgendwann, sie sollten nicht warten. Manchmal wandere ich ganz allein, daher war es für mich kein Problem, allein zur Hütte zu gehen. Nur dass man zu diesem Zeitpunkt noch den Weg sehen konnte. Später war nichts mehr zu sehen… Es schneite so stark, dass die Spuren sofort zugeweht wurden. Es fielen etwa 30-40 cm Schnee, nicht 6. Ich bekam Angst, als ich zu einem Punkt kam, an dem ich keinen Weg mehr sehen konnte. Nur Schnee und große Steine. Die kleineren waren bereits vom Schnee bedeckt. Ich wusste nur, in welche Richtung ich gehen musste, also ging ich. Ich ging und ging und ging… immer schwächer, und schwächer… ich musste etwa alle 50 m kurze Pausen machen, weil ich einfach keine Kraft in den Beinen hatte. Und diese Dilemmata… es ist kalt, es wäre gut, einen Pullover unter die Jacke zu ziehen, aber bevor ich ihn anziehe und die Jacke wieder, bin ich ganz im Schnee. Anziehen oder nicht? Ich habe Hunger, es wäre gut, etwas zu essen, aber ich müsste anhalten – ich würde noch mehr frieren. Vielleicht die Karte herausholen und mir das Gelände ansehen, aber bevor ich das Papier bei diesem Wind in den Griff bekomme – friere ich. Ein Marokkaner überholte mich irgendwann. Ich fragte ihn, ob die Hütte weit weg sei, er verstand mich nicht, aber er sagte wohl, ich solle ihm folgen. Nur was nützt das, wenn er ein so hohes Tempo hatte, dass ich ihn und seine Spuren nach ein paar Minuten nicht mehr sehen konnte…

Nach einiger Zeit hatte ich wirklich Angst. Ich wusste, dass ich nah an der Hütte war, nicht mehr als 1 km, aber ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich hatte Angst, in eine tiefe Schneewehe zu fallen und mich an den Steinen zu verletzen. Dass ich unter einem Stein nicht mehr wegkönnte. Oder dass ich die Hütte bei dem Schneetreiben nicht sehen und vorbeigehen würde. Ich war bereits so erschöpft, dass ich nicht die Kraft gehabt hätte, stundenlang dort herumzukreisen. Ich weiß nicht mehr, wo und von wem, aber ich hörte einmal eine Geschichte über Touristen, die irgendwo im Winter in Polen 100 m von einer Hütte entfernt an Erschöpfung starben. Jetzt, wo ich in einem warmen Zimmer sitze, denke ich, dass meine Ängste vielleicht übertrieben waren, aber damals, in dieser Kälte und dem Schneetreiben, hatte ich wirklich Angst, ihr Schicksal zu teilen. Das war mein erstes und einziges Mal in den Bergen, dass ich beschloss, um Hilfe zu rufen. Es gibt dort zwar keine Bergwacht, aber ich dachte, ich rufe den Rettungsdienst an und bitte sie, die Hütte anzurufen, damit jemand von dort kommen und nach mir suchen könnte. Stellt euch vor, was ich fühlte, als sich herausstellte, dass es kein Netz gab… als ich begriff, dass mir niemand helfen würde. Und stellt euch vor, was ich fühlte, als ich wenige Minuten später eine Gruppe von drei Personen hörte und dann sah, die zur Hütte unterwegs war! Einer von ihnen war wohl ein Führer. Eigentlich wanderten die meisten Touristen, die wir in diesen Bergen trafen, mit Führern. Uns ist es ohne Führer gelungen, aber es war wirklich schwer. Ich weinte vor Erleichterung, als ich die Hütte erreichte…

Die Besteigung des Jebel Toubkal

Die Nacht in der Hütte war kalt, aber nicht so kalt wie im Dar Atlas ;) Wir frühstückten und machten uns auf den Weg zu unserem ersten Viertausender – dem Jebel Toubkal. An diesem Tag schien wunderschön die Sonne, so dass die Spuren der Touristen, die früher aufgebrochen waren, gut zu sehen waren. Es war jedoch immer noch sehr windig und kalt.

Am Morgen hatte ich immer noch Kopfschmerzen, aber nach 100 mg Aspirin fühlte ich mich besser. Leider hilft Aspirin nur gegen Höhenkopfschmerzen, aber es gibt keine Energie zurück, die mir immer noch fehlte, obwohl der Weg nicht lang war.

Die schönen Ausblicke ermutigten mich, höher zu steigen, aber der immer stärker werdende Wind entmutigte mich.

Ich wanderte bereits in Polen bei -20°C und windstillem Wetter und mir war warm. Am Toubkal zog ich mich wärmer an und fror trotzdem, sodass es sich anfühlte, als ob es -30°C oder weniger wäre. Soweit ich weiß, herrscht nicht immer im Winter solches Wetter, wir hatten einfach Pech, aber auf jeden Fall empfehle ich, warme Kleidung mitzunehmen.

Mir war so kalt, dass ich den Gipfel nicht erreichte. Ich ging bis auf 4000 m, zu einem Pass, von dem aus man die andere Seite der Berge sieht, machte schnell ein paar Fotos, entschied, dass die Aussicht von den nicht einmal 170 m höher gelegenen Gipfel ähnlich sein würde, und machte mich auf den Rückweg.

Es war keine lange oder schwierige Wanderung. Wäre da nicht dieser schreckliche Wind gewesen, wäre es ein reines Vergnügen gewesen.

Welche Ausrüstung wird für den Jebel Toubkal benötigt?

Auf YouTube sah ich, dass einige Leute mit Eispickeln auf den Toubkal steigen, aber unter unseren Bedingungen waren sie überflüssig. Wahrscheinlich kann ein Eispickel manchmal, wenn der Hang mit Eis bedeckt ist, notwendig sein, um nach einem Ausrutscher zu bremsen, aber uns reichten Steigeisen und Stöcke. Ich hatte nicht einmal normale Steigeisen, sondern nur Grödeln (Spikes) wie auf dem Foto, und sie funktionierten gut.

Viele Leute widmen dem Toubkal zwei Tage. Am ersten Tag steigen sie von Imlil zur Hütte auf, am zweiten besteigen sie den Gipfel und steigen nach Imlil ab. Um nicht in Eile zu sein, blieben wir jedoch eine zweite Nacht in der Hütte.

Die zweite Nacht ohne Dusche war jedoch zu viel für mich. Es gibt zwar eine Dusche in der Hütte, aber das Wasser war nur kalt… Deshalb beschloss ich, die 30 m zur anderen Hütte – Les Mouflons – zu gehen. Drinnen war es fast leer, im Gegensatz zur Refuge du Toubkal, und mich überraschte, dass es dort viel wärmer war. Und sie hatten warmes Wasser unter der Dusche. Allerdings war es im Badezimmer selbst schon kalt, also wurde ich nicht wirklich warm, aber es war besser als nichts. Die Dusche kostete mich 20 MAD und ich versuchte nicht einmal, einen niedrigeren Preis auszuhandeln, weil ich es in gewisser Weise traurig fand, dass sie dort trotz der besseren Bedingungen so leer war.

Der nächste Tag sah vielversprechend aus. Laut der Vorhersage auf mountain-forecast.com sollte es wolkenlos sein und ein leichter Wind wehen. Unsere Mienen entglitten, als wir am Morgen einen Schneesturm vor dem Fenster sahen… Zum Glück war es nicht so schlimm wie zwei Tage zuvor, und wir kamen ohne Probleme nach Imlil hinunter.

Unterwegs stießen wir auf einige Mineralien, die neben einem geschlossenen Haus lagen. Einige waren wirklich schön. Wir wussten nicht, warum sie neben dem Weg lagen, ob jemand sie verkaufte, aber meine Freunde nahmen einige von ihnen und warfen Geld in eine der Kisten.

Am Abend erreichten wir den kalten Dar Atlas :)

Wanderung zum Tizi-n-Mzik

Der Jebel Toubkal ist wahrscheinlich der bekannteste Berg des Hohen Atlas, aber es gibt dort auch andere schöne Orte. Ich bedauere, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, mehr zu sehen, aber ich freue mich über die Wanderung zum Tizi-n-Mzik-Pass.

Das Wetter an diesem Tag war großartig. Sonne und endlich warm, d.h. etwa 7 – 12°C, kein Wind. Vom Weg aus hatte man einen schönen Blick auf Imlil und die umliegenden Berge.

Dies ist ein ziemlich einfacher Weg. Er beginnt in Imlil auf etwa 1700 m Höhe und endet auf knapp 2500 m. Unten siehst du die Aufzeichnung unserer Wanderung, aber bedenke, dass wir nicht die ganze Zeit auf dem Weg gingen, obwohl wir es versuchten ;)

Auf dem Weg zum Pass gingen wir auf schmalen Pfaden, wahrscheinlich durch einen Obstgarten, und als wir den Pfad verloren, folgten wir den Spuren eines Hasen ;)

Schließlich fanden wir den Weg, und schöne Ausblicke begleiteten uns bis zum Ende.

Laut meinen Freunden hat man vom Pass einen schönen Blick auf die andere Seite der Berge, leider war ich ein paar Minuten zu spät und sah nur Wolken… Ein weiterer Grund, warum ich dorthin zurückkehren sollte ;)

Auf dem Rückweg versuchten wir, dem Weg zu folgen, aber wir kamen wahrscheinlich wieder vom Weg ab. Wir erreichten ein Dorf, laut Karte wahrscheinlich Mezzik. Hühner liefen zwischen unseren Beinen herum, Kühe muhten uns an, und wir gingen auf gewundenen Pfaden hinunter nach Imlil, wo wir unsere Reise im Atlasgebirge beendeten.